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时隔两年，终于把2021年4月去俄勒冈春游的游记写到第二篇了……
前情提要
话说上回在《环游俄勒冈 | 干货总集篇》介绍了俄勒冈环线的行程安排，本篇记录的是如何在东线 Seatlle→Painted Hills 的八小时漫长自驾里沿途找乐子，详细行程安排见notion board.
行程
- 一早从Seattle出发，沿着i-90驶向东南
- 经停高速路上的观景点Manastash Vista Point和Selah Creek Rest Area远眺雪山
- 经停Yakima吃饭、加油
- Windy Flats Wind Farm Headquarters看大风车
- Mary Hill看仿古遗迹石头门Stonehenge
- 可经停小镇Condon加油
- 沿着Oregon Scenic Byway开进John Day Fossil Beds National Monument里的Blue Basin看蓝色山谷
- 从Blue Basin再往西开1h至Painted Hills看丹霞山丘
从西雅图去往Yakima的路上地形丰富，会经过美国西北地区常见的大山小湖，之后公路攀上冬季滑雪热门地区Snoqualmie群山，运气好的时候不仅可有幸得见山间云海，体验一把坐车穿云的感受，更有可能会在春季冬季遇见暴风雪，体验惊险的龟速雪路或者高速打滑（比如《风雪夜归人》记录的Yakima一日游之死里逃生）。
而穿越Snoqualmie之后，就再也没有大山可以困住西北海上来的水雾了。大多数时候，华州中部地区万里无云、艳阳高照，地形是望不到头的开阔平坦。无人烟处被戈壁和野生动物占据，有人烟处则是野马牧场与麦浪农田。我们之前写过好几篇Palouse游记来记录麦田风景。
除此以外，若是还想找些有趣的地方，那就是靠近Yakima的两个休息区 (Rest Area)。
Rest Area Viewpoints
美国规定了货运司机最长行车的小时数，超过里程或者时长，就需要强制休息若干小时。虽然没人检查，都靠自觉，但是为了生命安全，一般司机还是会选择在高速附近休息。高速附近常有休息区，并且休息区一般“成双成对”，即高速双向的司机都可以方便地找到出口，不需要调头。
不过，这里的休息区绝比不上国内休息站那样熙熙攘攘、小店林立。西雅图附近的Rest Area大都很清静，基本是荒郊野岭上开辟出的大型停车场，晚上路过还能看会儿星星。大部分休息区都提供卫生间，有时还有洗浴室，十分方便过路旅人。
有些地段好的休息区还会连着有趣的观景点。比如我们2022年春在新墨西哥旅游时，半夜经停休息区，恰巧看见了黑夜中发着光的全世界最大射电望远镜阵列Very Large Array（新墨西哥系列在此，敬请期待后续连载）。又比如Yakima附近的这两个休息区：一个能打卡华州和俄勒冈两座著名雪山Adams和Rainier，还有一个能远眺North Cascade山脉。既然舟车劳顿后免不了要休息，我们便提前选好了这两个休息区，既能放松，还能顺便拍些好看的照片。
Manastash Vista Point
我们下车的第一个地方是Manastash Vista Point的South Bound（也就是南向的休息区，北向也有一个）。这个休息区建在半山腰，视野比较高，可以远眺整个西北地区，而远处清晰的那一串冰川应该就是North Cascades地区的山脉，肉眼可见的是Enchantment和Mt Stuart附近。我们在这里还碰到了带父母出来旅行的华人，他们一行人对这里的景色赞不绝口。
此处作为过路景点可以一停，但这个休息区只有停车场，没有卫生间等设施，所以专程过来休息的话其实并不推荐。
天气好的时候，目光可以达到North Cascades群山。其实双眼看得更清楚，定焦镜头在此尽力了。
Selah Creek Rest Area
第二个休息区Selah Creek Rest Area离Yakima城市非常近，是一个休息大站。停车场大得能容下数不清的大卡车，休息站也提供卫生间和售货机等配套设施。这里甚至还有一条小小的散步路线。沿着路线往前走，能看见这座跨越山头的大桥——Fred G. Redmond Memorial Bridge。该桥建于六七十年代，是当时全美最长的混凝土双拱桥，也是华州最高的桥。这座高百米的桥横跨在峡谷之上，确实很壮观，而在这附近徘徊的生物也同样令人生畏，因为最常见的是鹰和蛇……
Selah Creek Rest Area靠近停车场的那一侧还有一个寒碜的观景点——生怕游客不知道后面两座大山分别是谁，所以特地挂了个牌指名道姓。看罢后，不禁感慨混凝土大桥可比这个观山景点要大气多了，可见有时候景点还是得靠实地考察哇。
这个休息区往前不多久就是Yakima城区，城里的Costco是我们永远的落脚点——既能一站式解决吃喝拉撒，还能补给物资，并加到全程便宜的油。
Windy Flats Wind Farm
离开Yakima后一路往南，眼前是看不尽的大风车。大风车并没有在Google Maps上被标注，但却是极具华州东部特色的风景。成排的风车有十几米高，在晚上还会发出一闪一闪的诡异红光，仿佛巨塔立在无人之境。远眺风车无数回，心想着要是能去风车脚下一探究竟就好了。
在地图上搜索Wind Farm（风力发电厂）就能搜到许多公司，Windy Flats和我们下一站要去的Mary Hill Stonehenge顺路，于是我们选择来这里“探秘”。可惜这家发电厂并没有对外接待观光的服务，只够我们在电厂门口稍微近距离看看大风车而已。
相比之下，有另一些发电厂，比如Wild Horse，设有游客中心可供大家参观，游玩细节详见电厂网站。Wild Horse电厂在Columbia River附近，和河边的Wild Horse Monument陡峭小山包同名（我们艰难爬小山包的历程详见这篇游记），且与Pudge Sound Energy合作。住在西雅图东区的朋友想必很熟悉这个名字，因为大家都免不了和PSE的电费账单打交道。
说回Windy Flats，维基百科说这家公司是华州本地产能最大的风力发电公司，但更没想到的是，这家电厂发的电，其实都卖给了加州……原来美国也有类似于“西电东送、南水北调”的需求，看来华州风力资源是挺富余的。
一开始我们还幻想着能站到大风车脚底下和它合影，但事实告诉我们是想多了，人家正经发电厂怎么是可以随便进出的呢？大门口风车状的铁艺标牌和它身后的一排真风车相互印衬着，几乎是这里唯一的风景。发电厂附近也没有什么人，可能不需要检修的时候这里也不需要人看管，唯有风车在默默地工作。
到风车脚下正值午后，抬头望向风车万分刺眼。此时风也不大，巨型的风车叶片无声又缓慢转动着，偶尔能遮住太阳两秒，紧接着又是刺得睁不开眼的正午阳光。从下往上看这些巨大的物体，有种说不上的压迫感。除了抬头看风车，剩下的乐子只能自己发掘了，比如拍一些奇奇怪怪的和大风车借位的照片作为留念。
来这里意料之外的收获是电厂门口的风景——一望无际的牧场背后正正对着Rainier雪山（记忆里觉得是Rainier，但是回家看地图方位又觉得或许是Adams，还请PNW友邻帮忙确认）。从牧场望去，雪山全景一览无余，仿佛张开巨大的手掌拥抱华州大地。大家走过路过一定不要错过这个清净的观景点。
Mary Hill Stonehenge
欧洲有著名的巨石阵，而美国人最早都来自欧洲，柴猜测，不知道是美国人对巨石阵有痴迷，还是想攀附欧洲的贵气，不然为何全美有几处地方都矗立着这样仿冒的巨石阵？
负责考据的猫去查了查华州巨石阵的官网，原来华州巨石阵是为了纪念一战阵亡士兵而建。项目规划者叫Sam Hill，他本职是一位修路大亨，大家从西雅图去温哥华时常会路过的那个Peace Arch就是他的代表作。Sam一开始以为远古巨石阵和人祭（也就是把人当作祭品）有关，所以他相信在一战中逝世的士兵与远古巨石阵有千丝万缕的关联，进而打算在哥伦比亚河边修一座巨石阵的复制品，用来警示后人。
为了搞清楚故事的来龙去脉，猫查到了另一篇文章。文中提到Sam是Quaker（第一反应是某知名麦片品牌，后来才知道是某种教的教徒），他来广阔农村买下一大片地，建了Maryhill这个小镇，想让其他教徒来定居，但是根本无人响应。没过几年，整个小镇还遭遇了火灾。
听着有够倒霉的，但是他并不死心。他在1915年探访了正牌巨石阵，并听说巨石阵是用来血祭战争之神的，于是他灵光一现，觉得自己也得建一个巨石阵，用来提醒人们为战争（一战）所付出的惨痛代价，也就是那句 “as a reminder that humanity is still being sacrificed to the god of war.” 没想到过了一百年，这句感慨竟依然应景：人类社会依旧在用普通人的性命去献祭战争，甚至越发合理化杀戮。
理想是丰满的，现实是骨感的，华州的巨石阵复制品建得并不顺利。因为修造角度有偏差，所以这座巨石阵无法当作天文日历使用。加上本地石材不够理想，以至于最终不得不用混凝土做的的仿古石块来搭石阵。
Sam花了十二年修建华州巨石阵，但修成两年后就抑郁成疾、撒手人寰。他的骨灰葬在离巨石阵不远的一个陡崖处。之所以在陡崖这么难以企及的地方，据说是因为他和他家人关系并不好，所以他宁愿死后一个人静静，在河边山崖上就挺好。
一开始我们对仿古建筑没太多兴趣，但既然顺路，那就来歇歇脚也不错。哪想到这里竟游人如织，带孩子来玩的家庭尤其多，好不热闹。不过石阵也就那么几层，并没有太多可玩之处。好在这个仿古建筑所在的地点是一个风水宝地：石阵建在山坡上，只要沿着小径往前，就能轻松俯瞰Columbia River的河谷，还能远眺俄勒冈境内名山Mt Hood。于是不少人都抛弃了巨石阵，跑来坡后面与河谷和雪山一起合影。
Columbia River在华州串起了诸多著名的景点，它本身就如世界上其他大河流一样，有着不少的历史。作为北美流入太平洋的最大河流，Columbia River也是全世界最大的水力发电来源，组成了美国三分之一的水电，养活了一方水土一方人。
巨石阵和身后延绵起伏的风车
Columbia河谷与Hood雪山
与其说是巨石阵，更像是命运石之门daze……
石头门里有个大风车
来的时候正值中午，晒到不行，而小狗最知道找哪里躺下最凉快啦～
巨石阵这里还有许多擎天一柱，不知道是用来干啥的，日晷吗？
远处若隐若现的Mt Hood
来看人山人海的水泥墩子，一切都是命运石之门的选择。
Oregon Scenic Byway – Journey Through Time
俄勒冈有许多观景自驾路线 (scenic byway)，穿过东部的这一条还有个神奇的名字——journey through time 穿越时空之旅。
- Journey through time scenic byway 详情请见：https://traveloregon.com/things-to-do/trip-ideas/scenic-drives/journey-through-time-scenic-byway/
- 更多俄勒冈scenic byway 请见：https://traveloregon.com/things-to-do/trip-ideas/scenic-drives/
Journey through time这条路穿越了俄勒冈东部的化石区John Day Fossil Beds National Monument，矿物质的沉积让岩体在红、黄、蓝之间交错，沿途的山体不仅崎岖多姿还色彩丰富。沿着小溪一路往前，就能到达色彩最为丰富的Blue Basin和Painted Hills。
Blue Basin
Blue Basin在John Day的Sheep Rock Unit，该区域其他徒步路线可参考官方地图：https://www.nps.gov/joda/planyourvisit/sheep-rock-unit-trails.ht
注意事项
- 导航一定要导去Blue Basin Parking Area，否则谷歌会把车带去别人家门口的private road
- 最好避开一天中最热的时候来爬这两条路线，夏季尤需要注意，因为路上几乎没有任何植物可以遮挡，高温和暴晒让人头晕目眩，还要记得准备防晒霜、遮阳帽、墨镜、大量水
- 早晚有蛇出没，看景时也要注意脚下
在驶入Blue Basin之前，道路两旁渐次隆起的山石上就已经出现了一些小规模的蓝色岩石的纹理。而Blue Basin想必就是这块区域中蓝色岩石最集中的区域。到达Blue Basin后，我们还被门口的场景吓了一跳：一条死去并被晒干了的大蛇横跨在车入口上，地上多是土路，竟也能看见渗入土的蛇血，让我俩都一阵头皮发麻，开车压过蛇尸体的柴更是被吓得不轻。
虽然是俄勒冈的著名景点之一，游人却是不多。不知道是不是因为春季仍然算作旅游淡季。停车场稀稀拉拉停了三四辆车。停车场附近有一些翠绿农田，很衬周围多彩的山景。
Blue Basin周围岁月静好，周边多是延绵山峦。
这里共有两条路线：
一条是0.8 mile 的Island in Time Trail （“穿梭时光隧道的岛屿”），这是沿着一条分支沟壑设计的路线，可以近距离地观察到两旁的岩石。因为这条徒步路线会与流经沟壑的小溪交错，因此路途中会经过13座金属桥。Blue Basin是在John Day Monument区域中著名的化石发掘地，可惜现场并不能看到任何真的化石，当然也不能挖化石！化石都被掩埋在山体中，抑或是储存在John Day Monument的研究中心，但Island in Time Trail上会有三块复制的化石以供科普。
另一条步道是4 miles的Blue Basin Overlook Trail，这条路线较为冷门，距离较长，需要绕着Blue Basin走一大圈，并且攀上山头。好处是，这条线不止能俯瞰整个蓝色盆地，还能远眺John Day河谷。这条路线更像是一条登高望远性质的路线，很少能近距离看到灰蓝色岩石。
由于我们到达时已是下午，而之后还想赶上日落时的黄金时间去Painted Hills拍照，因此在这里最多停留一小时，我们便选择了路程更短的Island in Time Trail。值得一提的是，Blue Basin的石头是喷发的火山灰沉积而成的黏土石(claystone)，特殊的纹理是经过了2900万年风和水的共同雕琢，盆地的蓝色也是源于火山灰里的物质。
虽然门口停了一些车，但我们开始向内走之后便没有听到任何人声了。周围静得令人有些心慌，由于选择的是山谷的道路，感觉小声说话都有回声。联想起在门口碰到的蛇尸，想必这片干燥炎热的地区也是蛇爱出没的地方，我们走得有些战战兢兢。
仔细看小路两旁的山石：此时恰逢西北地区日照逐日变长，虽然时辰已晚但阳光很盛，肉眼看过去竟是一阵的眩晕：阳光照射到光滑且浅色的山石上，立即就反射过来大片的白光，直让人眼瞎。此时一定要牢记，在北美天色好时，出门即使散步都要戴好墨镜：阳光毒辣，为革命保护视力，从我做起。
戴上墨镜之后，镜片滤去刺眼的光芒后就能看见山石上的微微靛青色，来自其中一种名为绿鳞石（celadonite）的矿物。细细观察后发现，其实并不是整片山石都有着均匀的上色。靛青色像水墨一样因为各种因缘际会渗入了山石，并且随着岩石褶皱深浅的变化，靛青色的浓度也并不一致。此时倒也不觉得这有颜色的岩石是唯一可看的了，每一片山石的形状、图案、褶皱和几何随机组合，都成了独特的一部分。
网上有很多高p风景图，把blue basin修得蓝到发亮，但是我们还是尽量保持了肉眼能见的原样，不然也太照骗了……
往深处走，岩石形态开始复杂了起来。
这条山谷的入场部分山石切面的凹凸并不算多，形状可算得上平整。但越往深处走，石头的形态却越发地复杂，完整的岩石可以分裂出多样的柱形，每一座柱形中又可以分裂出更多的小尖顶，特别像欧洲的哥特式教堂，甚至神似高迪的圣家族教堂。进门前的scenic byway上就有一座山叫做cathedral（大教堂山），感觉美国凡是碰到嶙峋的山头，都喜欢叫人家大教堂……
往里走的坡度是缓慢向上的，能一路延申到Blue Basin的中心，自然雕琢下的岩石也越来越精美。我们猜这条Island in Time Trail是按照时间顺序设计的，从外向内探寻，这些黏土石形成的年头越来越早，因此风化、水蚀和沉淀出的纹理也就愈发繁复。
这里的地质乍一看我们后来发现的新墨西哥州的恶土地区（见新墨西哥州系列）很相似，除了颜色。所以两侧的这些有色的山体中应当如其他恶土地区一样，埋藏着不少的古生物化石。大约是学者们不需要大规模挖掘就能得到关键信息，因此大部分的恶土地区们得以保存着被发现时独特的原貌，可以被我等游客所探索和观赏。
根据古生物学者的猜测，在火山喷发之前、甚至是美国西北地区的Cascades山脉形成之前，这些山脉并没有截断太平洋飘来的水汽——俄勒冈东部比起现在的干燥极端的气候要更为湿润温和，植被更茂密，种类也不同，而相应地在此处出没的野生动物也与如今大相径庭。路边偶尔出现的展示牌提醒着我们：现在的大角羊、黑尾鹿，以及和他们的天敌美洲豹、郊狼，都在此地频繁出没；而在过去，常常徘徊在这里的则是三趾马、岳齿兽，以及猎食者熊犬、古猪和剑齿虎。炎炎夏日，走在这样植被贫瘠的路上，难以追溯过去竟是另一番景象。不知道若干年后，会不会有新的指示牌，提醒这里曾有人类频繁出没？
三趾马（图源wikipedia）
岳齿兽（图源wikipedia）
剑齿虎（图源wikipedia）
临近日落，柴赶着去Painted Hills设置机位，因此我们没有走到Blus Basin这条Trail的尽头。我们到Blue Basin最中心的部分就匆匆回头了，希望下次再来的时候可以将这里的两条Trail都一一走遍。
岩石近距离的形态和纹理，靛青色星星点点点缀在褶皱中
这样的景色差不多是戴上墨镜之后能看到的样子，光照太强时肉眼所见都是发白的。
Painted Hills
- Painted Hills属于John Day的Painted Hills Unit，Blue Basin和Painted Hills之间需一小时车程，如果要赶来拍照，一定要提前规划好时间
- Painted Hills简介：https://www.nps.gov/joda/planyourvisit/ptd-hills-unit.htm
- Painted Hills Trail汇总：https://www.nps.gov/joda/planyourvisit/painted-hills-unit-trails.htm
- John Day Fossil Beds出游信息：https://www.nps.gov/joda/planyourvisit/index.htm
而关于何时才是最好的拍夕阳的时间点，其实因地点、天气和朝向而异。在我们到达Painted Hills时的这天，晴空万里，天空没有一丝云彩。因此最佳的时间是在日落前一小时内。日落前，阳光斜射在Painted Hills上，金光随着这些红色波浪起伏，褶皱和纹理给波浪点缀上一些暗色调，可谓是最美丽的时刻，而我们到达的时候恰逢日落的尾声。
在驶入Painted Hills区域的那一刻，甚至还没有到达官方指定的景点前，猫就开始抢救性地用柴的相机给这一刻的美丽留影。猫在副驾驶座嚓嚓嚓一路拍过去，竟没有一张废片。而且回看这些照片，我们竟觉得入口处这些没有标识的彩色山丘是这里最美的，不知道是不是也有着天色的加成。
不由得感叹出门旅行看风景，计划就算做得再周全也仍然需要那几分运气，让你在恰好的时刻碰见恰好的缘分，拥有和他人攻略都不相同的、专属于你的景色。
我们驶来看见的部分，此时金光打上去色彩特别丰富。
此时光线正好，摇下车窗随便一照都很好看。
太阳落入这里的地平线或者山体之后，山体就失去了金色的加成。日落之后的一小时，天空才是这里的主宰：金色、粉色、橘色、白色、浅蓝、深蓝逐层从地平线漫上天顶，Painted Hills本身则被剥去了一些神采。Painted Hills中的起伏形体变成深沉的黄土色，只有远处的山体还倔强地亮着，但最后也渐渐降下帷幕，撤退到了天际线那边。
零星的几个老法师选择把车停在入口这块最开阔的区域，然后架起三脚架开始等待银河。而趁着天色没黑，我们抓紧到处转悠，企图将overlook附近的景色都看一遍。
此时远处仍有金光，这里是Painted Hills漫延最长的一块
回到overlook trail开始的地方时，天已经黑得差不多了，柴甚至需要架起三脚架才能拍清楚这里的景色。除了开阔的大型丘陵外，这条路上还有不少形状各异的小山包，景区深处还有砖红色的山包Red Scar Knoll Trail（https://www.nps.gov/thingstodo/red-scar-knoll-trail.htm），但我们此行是无缘了，只好留个机会下次再来。
Painted Hills之所以有丰富的色彩，是因为不同年代的化石层层叠叠，加上不同的矿物质和有机质在风吹日晒的雕琢下，留下了各不相同的色彩。因为在Painted Hills没有看够这种神奇的地貌，在2022年我们还专程去了新墨西哥看造型更复杂的恶土地区badlands，看完后发现各处的badlands都是类似的形成原理。
新墨西哥的badlands横亘在一片荒原里，造型一个比一个奇特且锋利，一个trail能拉出10miles远，整体更气势磅礴。而这边俄勒冈的Painted Hills则被翠绿的牧场围绕，巴掌大的区域在一天内就能玩个遍，柔和的山体与纹理显得更小家碧玉。
最近我们再一次从西南旅游回来，不由得感叹俄勒冈的这块区域被低估太多，这里的景色比起一些网红景点（比如Capital Reef国家公园附近的Betonite Hills）要美丽得多。
像蒙古包一样的Painted Hills
虽然那天新月、观星条件极佳，但由于我们定的旅店在旁边较远的城镇，因此在天全黑之前我们只能悻悻离开了。走的时候还看到不少车驶入到Painted Hills深处，好些人穿着羽绒服架起了三脚架，一看就是是守一整夜的驾驶，看来这里的夜幕也必定精彩。
俄勒冈的这几个景区藏在美国西海岸的一众国家公园和海岸线里，可谓是默默无闻。要不是猫好好做了旅行攻略，我们甚至都不知道这里是值得一来的National Monument。这个John Day Fossil Bed National Monument地广人稀，三个景区相隔甚远，但附近刚好有一个叫做John Day的小镇可以落脚，希望以后能在这里安排更多时间，将这片区域走个遍。今天以这两处作为一天的结束实在是太过于精彩了，也由于匆忙而留下不少遗憾，不知下次再重逢又是什么时候呢？
预告
时隔两年，终于写完了俄勒冈之旅第一天的游记，接下来day2的游记是写南线行程：从炎热干旱的Smith Rock State Park逛到积雪未褪的Crater Lake National Park，顺路还去了Toketee Falls，然而我们还没整理当年俄勒冈之旅day2的照片……
写完这篇游记时，我们刚好要出发去美西南拉练。这次去了Arches NP, Capitol Reef NP, Canyonlands NP, Sedona, Valley of Gods等地，终于补全了犹他州的Mighty 5，还重游了Momument Valley，玩得心都散了，所以拖了好久都没发俄勒冈游记。
从美西南回来没休息多久，我们又跑去华州和俄勒冈交界处的Dog Mountain看了一趟夏季野花。Dog Mountain和Mary Hills不算太远，都在Columbia River岸边。如果季节合适，去Painted Hills玩的时候可以顺路去Hood River小镇落脚，然后在Dog Mountain爬爬山、看看花。
不知道何年何月才有空整理Dog Moutain的相机图，但猫时不时会发一些手机直出照片在Instagram，如果不堪忍受游记博客更新频率之低，欢迎来Instagram关注我们～
万万没想到俄勒冈环线游记变成了一年一更，一定是因为这几年出门玩得越来越多，游记更新的速度赶不上出行的速度，希望俄勒冈之旅的第三篇游记不会拖到时隔三年才写完吧 😛