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加拿大的Joffre Lakes往返仅5mi左右，爬升仅1500ft（约400m），冰川融水形成的湖泊清澈透亮，全程一口气能看三个湖，最顶上upper lake上的冰川仿佛近在咫尺，沿途还有瀑布与溪水声相随，性价比那是相当高。由于Joffre Lakes十分热门，游客众多，全程的难点是提前做好抢票和停车的安排。
为什么会想到大老远跑到加拿大去看Joffre Lakes呢？北美的西北角 Pacific Northwest 从美国俄勒冈和华盛顿州，一路往北延伸到加拿大的不列颠哥伦比亚，这边风景独好，但全年一半时间都在下雨，以至于夏天额外珍贵。西雅图土生土长的本地同事说，这边大家公认的夏天短到只有两个月——始于七月初的独立日小长假，终于九月初的劳动节。于是每到独立日，我们就马不停蹄往户外跑——2020年N刷了华州东部Palouse麦田，2021年去华州南部Mt St Helens爬山看花海，2022年跑到华州西边Olympic National Park的山头海边露营好几夜。今年去哪好呢？这些年快把俄勒冈和华州跑遍了，干脆一路往北，去加拿大吧。
我们原计划去Victoria岛上看看花园和海景，但前有7月1日加拿大日，后有7月4日美国独立日，两国人民都放假，往返岛上的船票早被抢购一空，我们只好作罢。好在还有加拿大地头蛇（兼户外专家）桥桥给我们支招，她说温哥华北边的Joffre Lakes很值得一去，只要抢到day pass就能上。
行前准备
查公园信息
Joffre Lakes是加拿大BC省的省级公园（但风景不亚于国家公园），其公园网站信息齐全，网站Advisories部分有需要特别注意的安全提示。公园有熊出没，如果清晨、傍晚或夜间出行，带上防熊喷雾更踏实。
抢票
每年5月到10月的旺季都需要抢入场券，即day-use pass，抢票页面在这里：https://reserve.bcparks.ca/dayuse/registration
最新抢票细则以官网为准。2023年的经验是，抢票通道每天美西时间早7点开放，可提前两天抢票，比如要7月3日去爬山，那7月1日大清早就可以抢了。每抢一次可最多能管到4个人，如果同行有4人以上，就需分两拨人甚至更多组人来抢。在抢票页面选择好日期和人数后，还需要输入领队人员的姓名、邮箱，并再次确认邮箱。这里最好使用带自动表格填充功能的浏览器，因为抢票时可以直接一键填充信息，比其他人领先个3秒钟。
抢票时记得先打开好抢票页面，再开一个精确到秒的倒计时网页，等倒计时走到6:59:59的那一瞬间，立刻刷新网页，一键填充信息，然后二维码就会发送到绑定的邮箱了。进山前记得给二维码截图，因为山里没有信号，工作人员会在trailhead负责扫码放行。
部分美国国家公园在旺季时也需要抢限时入场券（比如Arches National Park和Glacier National Park等等），甚至华州本地有些trail（比如华州-俄勒冈边境的dog mountain狗山）在旺季也实行抢票制度，所以抢票对我们来说不算新鲜事。感慨的是，每次在美国抢票都要交个几块钱意思意思门票费，但加拿大这个抢票但它竟然是……免费的！！看来加拿大那么高的税，可真是没白收啊。
自驾及停车安排
Joffre Lakes距大温哥华市区开车3小时，沿途风景美如画，但费油，毕竟单程3小时我们都能开回西雅图了。途中有Squamish和Whilstler等小镇可以加油与补给，所以物资是不愁的。Joffre Lakes山脚的停车场有百来个车位，我们长周末9点多才到停车场，全凭运气找到最后一个车位。如果节假日从市区开过来，估计5点就要出发，8点左右到，这样才以保车位万全。这些年在PNW爬山赶早停车的经验是，早上吃不吃饭、洗不洗漱都不重要，来不及了，起床了就快上车，到山脚抢到车位一切好说，停车后再悠哉吃个饭甚至补个觉都没问题，但如果没有车位，一切都免谈了。
住宿安排
当天开车往返实在太辛苦，于是我们选择爬山前一夜住在附近。我们把住宿订在离Joffre Lakes两小时车程的Squamish小镇，小镇设施齐全，从麦当劳到沃尔玛因有尽有，住在这边也能防止万一没抢到day-use pass，还可以去爬Squamish附近的各种山。本文文末记录了小镇的风景和住宿体验。
Squamish节日期间最便宜的motel也要200多加币一晚，而且早上依旧需要起个大早去Joffre抢车位。小镇本身很可爱，但如果要住得更近，还能住旅游大镇Whistler，这里只要开车一小时就能到Joffre Lakes。Whistler在夏季是爬山和观景胜地，在冬季是著名雪场，还曾是冬运会场地。此地住宿选择更多，配套设施更完善，附近有缆车直上Blackcomb山顶观景，适合带老人小孩出游，或懒得爬山但愿氪金看风景的游客，不过Whistler整体住宿价格也更贵一些。
如果没抢到票怎么办
如果大清早没抢到票，还可以下午来刷刷抢票页面，或许能捡漏到别人取消的位置。
除此之外，还可以坐bus从温哥华市中心出发，车票详情请见https://www.parkbus.ca/joffre
这班车上午8点半从市区发车，11点半到山里，下午5点半从山里出发回温哥华。只要买了车票，就不需要额外抢day-use pass，但得对自己爬山的速度有充足把握，万一错过回程那趟车就麻烦了。
一开始我们觉得这个车票不便宜，往返人均得100多加币。但事后觉得，毕竟从温哥华开到山里单程都要三小时，来回得烧一整箱油，偏偏温哥华的油价还比美国贵出一截。如果是单人去山里，坐bus的车费和自驾的油费相当，坐bus还更环保、更省心。
爬山物资和装备
- 湖边风景有多美，蚊子就有多凶猛，我们穿长裤和长袖都能被咬出一身包，带防蚊液和防蚊头罩可减缓些许痛苦
- 全程90%都在高山林间，看湖景时遮荫较少，湖水和冰川反光极为刺眼，所以墨镜、防晒霜、遮阳帽、防晒外套必不可少
- trail维护得相当好，不少路段还铺了小桥和木板栈道，但上山途中也有大量大石头，走起来容易崴脚，虽然八成游客都直接穿普通运动鞋来走了，但我们觉得还是穿登山鞋靠谱
- 山上蚊子多，但游客更多，大家最好熟读并背诵hiking etiquette（登山礼仪）来营造和谐快乐的登山氛围
Joffre Lakes
Ranger Station
我们到的时候撞了大运，刚好碰到一辆车离开，这才找到一个车位。停车场虽有百来个位置，但游客远远更多，还有驻扎在山顶露营的人把车一直停在山脚过夜，所以可千万别到得太晚了。
一下车就能看到一个ranger station，乍一看是个铁皮集装箱，近看发现设计得还挺有心——房间四周挂着许多野生动物形状的铁艺装饰——屋顶盘踞着一只山猫，外立面有熊、鹿、狼等等，小狼身上还晾着一条粉色毛巾，尤为亮眼。
虽然网上清清楚楚写了必须持票进场，但仍有一波又一波的无票游客在trailhead和ranger死缠烂打，妄图让ranger网开一面，不过死缠烂打的尽头是被ranger劝导去附近其他trail。此处不得不感慨加拿大BC省公共公园的一条龙服务还是很不错的，ranger station的外墙挂了一副图文并茂的超大地图，详尽地介绍了附近十余条不需要通行证也能去的trail，看得我们这些持票进场的游客都动了心，想必对无票的游客来说应该也能起到有效疏导的作用。如果下次来玩，可以顺路把附近这些路线给走一圈。
Lower Joffre Lake
从trailhead出发，走五分钟平地就能看到第一个湖。碧蓝的湖水让人想起华州North Cascades National Park的Diablo Lake，俗称大菠萝湖，就连颜色的成因也一模一样，都是rock flour冰川岩粉的作用结果。只是和大菠萝湖的深度不一样，仔细一看略有差别。
From Lower to Middle Joffre Lake
爬山的过程主要是爬去第二个湖。因为步道本身维护得很好，甚至有楼梯和栈道，所以走起来不算累。其中有一大段路都是在大石头上找路下脚，类似西雅图这边的Lake 22 trail，永远都要细致看路，所以多少有点心累。
我俩都比较喜欢开阔的徒步路线，这样一路走可以一路看到壮美的风景。但是一到夏天，开阔的徒步路线就变成一把双刃剑：毒辣的阳光可以360度无死角打在人身上，饮用水得三升三升地往山上扛，一个不小心就会中暑晒伤。好在Joffre Lake这条路大部分时间都在山林间穿梭，路边有溪水和野花点缀，观景点的景色又比西雅图附近的Mt Si, Poo poo point之流漂亮几百倍，才不至于觉得来徒步仿佛是去健身房踩椭圆机那么无聊。
大夏天来爬还能收获斑驳树影，此时的pnw真美
路过第一个湖之后，就能循迹而上，找到冰川色的小溪
上游冰川融水奔流形成的小溪
这个植物的名字很有趣，叫Devil’s Club 魔鬼俱乐部权杖（我一直以为是魔鬼俱乐部，但作为植物专家的网友林十之留下反馈说，这个其实可以翻译成魔鬼手权，club有手杖之意，植物也有别名为Devil’s walking stick，所以译为魔鬼手杖更贴切，谢谢林十之！）。植株的果实对人类有毒，但其根部等部分却可以入药治病
山茱萸
嫩绿的枝桠上挂着毛茸茸的苔藓地衣
像小灯笼一样的耧斗菜
阴影下能看见溪水的冰蓝色
我们正是从小溪边茂密的树林拾级而来
还有一点有意思的是，我俩来北美这么多年，其实没怎么遇到过日韩友人，最多在日韩餐厅和剑道道场里见过，而更别说在山里碰到日韩友人了。在山里大多见到的是白人、中国人和印度人。但Joffre Lake日韩游客含量极高，反而没怎么碰到白人，这也太加拿大了。走着走着，身后就会突然冒出几个说韩语的游客，一边聊着大天一边走过去。碰到第七八波韩国人的时候我俩都震惊了，除此之外还有八十波说非英语的游客，加拿大的多元文化令我俩啧啧称奇，不愧是一个移民友好的国家。
但也可能因为游客过多，导致全程hiking etiquette（登山礼仪）为零，我们爬山的体验也不是特别好。比如没有人给上山的让路，有四五组背着蓝牙音箱边放歌边爬山的人，以及很多组拖家带口、我行我素、把公园当自家后院，霸占到一个观景点能呆二十分钟也不离开，完全不顾身后其他游客的人。碰到这些人真的很扫兴，希望大家出行前都能熟悉hiking etiquette，一起创造良好和谐的爬山氛围！
到达第二个湖之前，我们一直在埋头看路，直到路人突然惊呼，”看，下面是第一个湖！“，我们这才意识到半路可以俯瞰来时的湖。
在到达第二个湖前俯瞰第一个湖
Middle Joffre Lake
第二个湖翡翠般的湖水被群山和松柏包围，这里是游客最密集的地方。当湖光山色还因眼前的一片树丛半遮半掩时，只见一个女生冲到一处高地，摆好了姿势，急忙催促着男伴，“拍了吗？快点快点，横着拍完了竖的也要拍！” 其他刚爬上来的游客也赶紧先占据其他拍照位置。此处还不是最佳取景地，但游客们已经发出欢呼声了。
往前走到湖边，发现大批游客会在此休息。我们当然也毫不例外，找了一处横木坐下，把包一放，便对着高山大湖吃起大厨猫做的美滋滋便当。唯一美中不足的是，风景好的湖边缺乏树荫遮蔽，而且蚊子满天飞，因为背着背包而忘记在背部喷防蚊液，导致我俩背上都被咬了无数个大包，当然这是后话……
当我们正享受着自制便当时，旁边又来了一群韩裔友人。这一家韩国人拿出了一盒精美的自制紫菜包饭，饭团里还包着自制的辣白菜。我们往常碰到的都是带一些朴素三明治的白人游客，但这次身边出现了一波波亚洲便当，毕竟别人家的饭，就是看着更好吃些，我们坐下吃自己的饭，反倒让人越吃越饿了。要说比拼谁的便当好吃，还得看亚洲人。
野生动物们：Pika & Canada Jay
湖边除了成群的游客和成群的蚊子，也有不少其他野生动物，比如Pika北美鼠兔。自从在户外认识了Pika，我们一度怀疑Pikachu皮卡丘是以Pika鼠兔为原型的，但并不是……据说皮卡丘是以松鼠为原型的。多年前在Glacier National Park爬山时第一次知道了Pika，可惜当时只闻其声，不见其本尊。时隔多年，我们终于在加拿大见到了野生的Pika，这次的Pika很安静，毛茸茸的一团特别可爱。Pika并不冬眠，所以它们需要收集大量物资过冬。如果以后在trail上看到用嘴含着一大捧花草的Pika，那多半是它们正往返于草甸和小窝之间搬运口粮。
Pika鼠兔的展牌（在第三个湖）
Middle Lake附近土坡上毛茸茸一团的Pika鼠兔
当你吃东西超过五分钟，就会出现一群专属于飞翔于高海拔区的小馋鬼——Canada Jay，中文叫灰噪鸦，也称加拿大周杰伦。
Canada Jay在游客附近飞翔的动静特别大，扑棱扑棱的，生怕你不知道它们来了。这种只存在于高山上的小鸟不知道什么时候发现了人类的食物它们也能吃，于是会四处搜寻进食中的类人，在离人非常近的地方飞来飞去，希望人类能扔点食物给它们。如果人类不主动交出食物，Canada Jay甚至会主动出击，比如韩国家庭的泡菜饭团就受到了小鸟的轮番骚扰，韩国妈妈都吓得低下了头，试图躲过小鸟一波又一波的低空飞行。
灰白色Canada Jay停在枝头，四处寻觅进食中的人类
大哥的错误示范——请勿在野外逗弄野生动物
这些小鸟估计是和游人打交道惯了，只要人在手里放点坚果，甚至是空手，但凡作出摊开双手的动作，小鸟就会短暂地停在人类手指上，叼走放在手心的食物。但这个行为是明令禁止的，不管它们多可爱，也不要喂野生动物，熟读hiking etiquette从我做起。
猫还很好奇为什么山里小鸟要吃人类的加工食品，“明明这里有这么多蚊子可以吃啊？吃肉不好吗？我们吃的这些坚果米饭有啥好的。” 柴表示：“可能就是小鸟们吃肉吃多了，就想吃素，比如紫菜包饭，不香吗？”
总之投喂野生动物是禁止的，投喂野生动物是禁止的，投喂野生动物是禁止的，再好吃的便当也不要分享给野生动物。
与灰白色的Canada Jay相比，华州本地常见的Jaybird是蓝色的，比如Steller’s Jay。Jaybird和乌鸦都属于鸦科，鸦科的覆盖面其实远超预期，比如与乌鸦看似有完全相反文化寓意的喜鹊，其实也是鸦科的一员。我们之前在图书馆看了一本讲鸦科的书，书名叫 Ravens, Crows, Magpies and Jays ，其配图是精致的钢笔工笔画，文章介绍了鸟类习性和在PNW本地相关的故事，图文并茂很有意思。鸦科是相当聪明的一种鸟类，感兴趣的朋友不妨去图书馆借来一读。
传说中的网红浮木
填饱肚子后，我们沿着湖继续向前去。凡是能取景拍人像的角落都挤满了人，某一处还有一棵浮木悬在透亮的湖水中，因此乌泱乌泱的游客在此大排长龙。
网红浮木在清澈见底的湖中仿佛平平无奇，但站上个游客，就变成大家的朝圣地了。每个人都等着走到浮木上，和远处的冰川松林拍个绝美网红照。但如果不想排队拍照，那可以观察一下路上的韩国女生在哪里拍，我们一路走来，觉得韩国女生都很擅长找到一个稍微清净点，但拍人像也绝对好看的角度。人像拍照，还是得看韩国人。
许多游客在这个网红景点打卡拍照后就下山了，为我们上山之路腾出不少清净。更有意思的是，出发之前我们从图书馆借了两本介绍温哥华附近徒步路线的书，每本书都提到了这条路，而且每本书都提到了这个浮木是出了名的网红打卡地点。要知道这两本书是2006年出版的，如今都2023年了，17年过去，浮木还在，而冰川渐融，时间抚过的痕迹确实让人捉摸不透。不知道这一棵浮木在湖里躺了多少年，它也一定没料到将来要被迫承载着网红打卡点的使命吧。
湖中有好几处浮木，这一处的浮木很幸运，没有游客打扰，能安安静静躺个百千年的。
下山时我们发现有两组人带了paddle board来middle lake划，每个board上都是两个人，一男一女，男士负责划船，女士负责拍照。拍照不仅是拍自己，还要拍对面那组board，每一组网红户外精修照的背后，都是精密的团队分工合作呢。
Upper Lake
第二个湖再往上走一小段，就到了第三个湖 Upper Lake，也是此行的终点。但这段路并不是特别好走，大概是由于海拔加地质原因，路基很硬，非常多的乱石，虽距离不远，但很耗费心力。
中途还能路过一个水势汹涌的大瀑布。但是拍照留念的人实在太多啦，连给瀑布拍照都得等好久，甚至还有游客off trail（走到规定路线之外），直接爬到了激流中的大石头上拍照，这不管是对自己的生命还是对大自然都太不尊重，看得人又急又气，所以我们差不多拍了几张照片就赶紧走了。
再走不多久，就听不到轰隆的瀑布声了，在接近第三个湖之前可以俯瞰第二个湖。
到达第三个湖之前，还会路过一个小木桥，桥头有一个熊熊木雕。
熊熊木雕似乎是为了纪念一个人。
木桥下的湍流和远处若隐若现的冰川
直到上坡的路线突然平缓起来，冰川和高山又从枝叶间轰然出现，此时就到了第三个湖了。
这里有好几条路都可以接近水边，需要耐心一些往里走。如果有些地方被绳子拦住了，请不要离开路线走过去，因为人类的足迹会破坏正在恢复的水边的生态环境（不仅是肉眼可见的花草树木，还包括了岸边的土壤里的微生物）。越靠近水边，路线就越不清晰，因为水边全是散落的巨石，并没有标注路在何方，需要手脚并用穿过这些大石头。
许多成群的游客选择坐在行人必经之路的安稳的大石头上，无意中挡住了其他人进去的路，导致我们只能选择一些更难走的路线绕行，在席地而坐的游客周围上下翻飞，十分尴尬。希望大家出门在外还是带好徒步路线地图，不要挡住他人去路。
第三个湖的游客比第二个湖少了一半，景致不仅更清净，也多了一分细腻。湖对岸的冰川纹理清晰可见，山壁上挂着一缕缕飞瀑，冰川融水的轰隆声不绝于耳，但除此以外也无其他自然的声响了。碧光粼粼的水面看得人入迷。我们在湖边走了一阵子，找了块离人群比较远的平整的大石头坐下。山风徐徐，湖水微漾，如果不是赶着回家，我们能在湖边坐一天。
其实我们走过的高山冰川湖也并不少，比如lake 22, hidden lake等等，但一来一入夏，气候异常，山上只有岩石，没有多少雪挂在上面，更勿论冰川了。虽然湖水平静美丽，但山缺少了几分西北角的冰雪气质；二来这些徒步路线都不简单，动辄六七迈，终点之前似乎也并无什么可看的，这也就大大降低了爬山的趣味性。
而Joffre Lake一路上来任意一处景致——湖、瀑布和小溪的质量，都堪比华州一些普通路线的终点。这山顶的山景更是远远超过之前。除了湖水，更特别的就是这山景了。本以为盛夏积雪已经融化，可这里的雪竟然还在，不仅如此，冰川的存在也大大超过了我们的预期。毕竟著名如华州的Mt Rainer, 它的冰川都已经退化了好几条，而这片Glacier Matier Area却好好地保存着这一部分冰川。山体的形状也很特别，仿佛是喷发后的Mt Helens盛了雪。
若是沿着第三个湖再走半圈，就能到达露营地。我们坐的地方远远就能看到对岸的帐篷。接着有经验的登山者就可以继续手脚并用地往上攀爬，触摸到仿佛近在咫尺的冰川，带上攀冰的装备，甚至能到达冰洞。Joffre Lakes trail虽然路线不长，但其性价比肯定可以在我们走过的这几十条徒步路线里排上名次。
接近第三个湖之前步道两边的水池
湖面微漾
我们边欣赏湖景，边吃起了加拿大特供的乐事薯片。这包装上写着，中国味道，加拿大制造，还真是，美国从来都买不到这个口味，好吃的东西永远都在加拿大！！这个鸡汁蕃茄味是加拿大特供！！！
这薯片实在是香，香到山中的小鸟突然落在我们手上，吓得我们不敢动。只见它叼走了一块薯片去尝尝，可这毕竟这是鸡汁味薯片，本是同根生，相煎何太急，大概是尝了一口发现不太对，小鸟就把余下的薯片从树上扔回了我们这边。
冰川和清澈的湖水
冰川特写，旁边是雪融后的小瀑布
绿松石色的湖水静谧清澈
天上云彩变换带来了光影变化，湖水颜色也随着阴影变化
这应该是Slalok Mountain和Tszil Mountain合体
最近柴很喜欢收集中二人像照片拍照姿势
如果继续往湖对面走，就能走到露营地，据说营地上方景色最好，可以俯瞰三个湖连成一条线。可惜这次因为游人太多，大家成批成批地坐在必经之路上，导致我们找不到安全的去路，只好作罢。留了些许遗憾的这个结局，也是某种程度上的顺利和完美，因为下次又有理由再来了。下山很快，唯一的不舒服就是地太硬，人太多（太多人不熟悉徒步的规矩，不按规矩让路）走急了容易伤到脚。
沿途的路标很有意思，看出这个是猫头鹰了吗？
沿着溪水一路往下，很快就回到了停车场。
总结下来，这三个湖依次递进，美貌程度一层胜过一层，爬起来很有动力和惊喜。大自然的造物确实神奇，若是这三个湖打乱了顺序，这步道走起来也就没那么有意思了。这就仿佛一场好的电影，起承转合恰到好处，并且我们下到山底也不是很晚，结束也是恰到好处。
此外，山脚有四个厕所，第二个湖有厕所，第三个湖附近也有厕所，毫无后顾之忧。总之十分感恩桥桥推荐，以后一定会争取来山顶露营喂蚊子，这次种种原因没去到三连湖的位置，下次一定！
Sea to Sky Highway
从温哥华一路开进山里的这条高速公路叫Sea to Sky，名符其实，的确是海天一线。去程时我们急着赶路，只好在回程时在几个观景点稍作停留。
公路上有个大石碑，刻着高速公路项目参与者的名字。猫出于好奇去扫了一圈，果不其然有大批大批华裔名字，这很加拿大。
观景台的展板绘声绘色地介绍了这片曾属于原住民的土地有着怎样的神话传说，好几个传说都与沿海小岛的成因紧密相连，这里就不剧透了，感兴趣的朋友不要错过。
最初原住民住在这片土地上，后来被外来者骗走赶走的故事大家都知道了。近些年反思历史，政府为了尊重和传承原住民文化，这条高速的图纹设计也包含了原住民元素，在Squamish小镇的人行道也包含了这个原住图案。展板也介绍了沿途有哪些可以停留的文化中心或观景点，以方便游客们深入了解此地的原住民历史。
BC Parks官方也采访了当地原住民后裔，让他们介绍如何保护Joffre Lakes的生态环境。
观景台附近的图腾柱
傍晚时分的景色不如清晨好，因为清晨的山体顺光，沿途弯曲的海岸线和积雪皑皑的群山神似阿拉斯加的海岸线。后来打开地图一看，沿着这条路一路往北，的确就连上阿拉斯加的海岸线了。如果冬天能来走一趟Sea to Sky（从海平面到山顶的徒步路线），景色一定绝美。
这条高速沿途有众多hiking胜地和观海景点，多到可以单独写一篇，以后有机会再慢慢写吧。
Squamish小镇
额外补充一些我们露宿的小镇信息。我们住在Sea to Sky著名的观光缆车附近的Squamish小镇。 原以为这里是鸟不拉屎的荒郊野岭，没想到人家开发得可完善了：我们的房间外的景色是小镇中心公园，小镇的路灯上挂着的精致的野生动物画像，建筑外墙上涂着别具一格的壁画，就连斑马线也是精心设计过的——既有用原住民文化图案铺成的斑马线，也有亲切可爱的彩虹斑马线，同性平权不愧是加拿大基本国策哈。到达小镇正是日暮时分，我们安顿好后便沿着主街出门遛弯，拍拍山景，看看夕阳，欣赏沿街的壁画。
镇上还有一个火车博物馆，可惜我们没赶上营业时间，博物馆详情请见 Railway Museum of British Columbia
小镇主街能一眼望到远处的雪山头
街头有各式各样的壁画
很有原住民风情的壁画，难道是乌鸦女神？
随处可见的彩虹斑马线
就连中式奶茶店也有彩虹小画
这是附近最有标志性的山头。我们一路走到村口的麦当劳，发现这里看山景的角度最好，四周都是山，还有路边开得正盛的月季作陪衬。
我们入住的motel叫做August Jack Motor Inn，价格适中，房间朴素，户型大都是都是套房设计，自带厨房家电和用具，很适合一住住几天，白天去附近攀岩爬山，晚上去隔壁Walmart买菜做饭，能一口气把周围的几个trail都爬一圈。
Motel的大堂像个玻璃温室，大堂里的挂画挺可爱的，前台也提供附近小镇的地图和爬山指引。
我们的客房窗户正对着街心公园，枫叶旗在窗外徐徐飘扬。看到枫叶旗觉得很岁月静好，但是每次看到美国旗高高飘扬就心里一慌，大概是因为美国大旗总让人想到扛枪开皮卡的红脖大叔吧……
套房朴素但实用，适合自己下厨做饭。
餐具一应俱全，早起自己做三明治也很方便。
最贴心的是有干净好用的电烧水壶，好像大温哥华这边的旅店都有烧水壶，相比之下美国就没有，不知道这不是加拿大特色？烧水壶特别干净，底部一点水垢都没有，用起来很踏实。
Bonus 1: 加拿大麦当劳review
晚上在Squamish小镇闲逛时，发现大部分商铺都关门了，我们还心想大家都睡这么早吗？直到来到小镇入口的这个麦当劳，推开门，别有洞天，人多到可谓是门庭若市，食客熙熙攘攘络绎不绝，仿佛全村的游客都来这里吃宵夜了。还别说，加拿大的麦当劳比美国好吃太多了，是不是全球的麦当劳里，只要离开了美国，都会变得越发好吃？
第一顿饭我们点了辣鸡汉堡、鸡肉卷、夏日限定饮料。
Habanero spicy chicken sandwich 这个辣鸡汉堡是我们在北美吃过的最好吃的，感觉比Popeyes都好吃，吊打美国麦当劳的辣鸡堡更是绰绰有余。我们加了双份辣酱，鸡肉比美国厚，炸得比美国香，虽比不上国内辣鸡汉堡豪华，但在北美已然鹤立鸡群。第二顿我们还单点了这个辣酱来配薯条，很下饭。
Chicken Bacon Mcwrap 培根蔬菜烤鸡肉卷，可以点三倍番茄、三倍生菜以及双份美乃滋，加料不加价，选烤鸡肉grilled chicken更健康，选炸鸡肉crisp chicken更过瘾，因为可以搭配大量蔬菜，所以更显得清爽。烤鸡grill版吃出了嫩牛五方的遗韵，炸鸡crisp版吃出了墨西哥鸡肉卷的回味。美国曾经也有这个产品，但不知为何就下了架，直叫人扼腕叹息。
这边的水果饮料和smoothie好像也比美国豪华，点了芒果桃子味的饮料，很清爽，不会太甜，但草莓味的就蛮难喝。
加拿大麦当劳还有一个特有的薯条——poutine，据说是法式风情，想必是魁北克发展起来的产品。这种薯条加了gravy和cheese，其中的cheese还挺弹牙的，浇gravy的薯条有点像in-n-out那种软软的薯条。价格是普通薯条的三倍，味道一般般，吃个新鲜还挺好。
加拿大麦乐鸡配的酱也比美国好吃，既有甜辣的Sweet hili Sauce，又有南部风情的辣酱Cajun Sauce，两款都很好吃，甜辣酱真的有辣味，甚至还有干辣椒泡在酱里。我们单独买了这几酱料包来配薯条吃，美滋滋。大概是美国人太不能吃辣，所以美国买不到这些好东西。感谢加拿大的多元，人口的多元令饮食也更多元。
加拿大麦当劳还卖迷你甜甜圈，不明白为何美国不卖这个，难道是美国甜甜圈公司们不乐意麦当劳来抢生意？
加拿大麦当劳还有一个区别于美国加拿大的小细节——logo商标不一样，加拿大的M里加了个小小的红枫叶，特别可爱。
唯一的遗憾是，加拿大和美国的麦当劳app不互通，所以没办法用美区app下单，自然也没法用在美国积攒出来的优惠券。我们那顿宵夜前后点了两单，一共吃了30加币，由于没有优惠券，所以吃出了在美一季度麦当劳的伙食费，但物有所值。下山回城前我们又来这里吃了一顿。
加拿大麦当劳，哪里是“喜欢您来，喜欢您再来”，有了美国总部衬托，简直是来了还想来。
Bonus 2: 本拿比Burnaby吃住行
下山后慢悠悠一路往回开，回到Burnaby前刚好赶上夕阳，金光把城市晕染得很浪漫。
我们住在Burnaby Metrotown的Holiday Inn，房间设施比较新，地段特别好，楼下就是天车站和购物商城，对面就是丽晶，两个街区外就是大统华，不管是坐公共交通进城去温哥华，还是就近吃饭买菜，都很方便。
酒店停车免费，虽然车库和商户共用，但可以停到退房当天下午5点，而且这里的车位比隔壁希尔顿的车位好停许多，希尔顿和丽晶在一栋楼，共用车位，车位数量紧张且布局别扭。总之住在metrotown很适合把车停在酒店车库，然后坐公共交通去别处转悠，温哥华城里实在是不好停车，买天车日票反而轻松许多。
回到酒店已经是晚上9点多，许多餐馆早就打烊或不再接单，只好冲去附近大统华买些熟食充饥。晚上按理说有打折菜，但打掉的也不过是几毛钱，实在是打了个寂寞。买了一份卤猪肚、凉拌猪耳、绝味鸭脖出的麻辣鹅胗，再配了几个小零食。大统华的零食感觉很碰运气，比如脆冬枣就很好吃，但鸡仔饼和国内原版差远了。麻辣王子辣条是家乡味，后悔买少了。
凉拌猪耳还蛮好吃的，会回购！
爬完山的第二日下午就回美国了，于是第二日一直在酒店附近闲逛吃喝，从早上到丽晶美食广场吃到下午的吃茶三千，临走前还去元初超市买了桂味荔枝，并收到桥桥投喂的大杨梅。加拿大好吃的真是太多，很不得多长十个胃！
丽晶美食广场的白玉兰小笼包，每次来我们都吃，最爱这种便宜大碗的实惠小笼，两个人吃一笼就饱了。
吃茶三千。茶味挺浓的，的确好喝，难怪在西雅图这边排长队，但温哥华这边完全不用排队，吃喝玩乐还得看温哥华啊！
这次去温哥华还吃了更多物美价廉的小餐馆，还和朋友们去了北温的Lynn Canyon免费吊桥公园，在去Squamish前也顺路去了西温的灯塔公园，以后有机会再慢慢写吧～
后续预告
夏天实在是好难挤时间更新游记，因为户外实在是太好玩了！最近刚去了North Cascades National Park露营，爬了Blue Lake Trail，路上遇到了野山羊特别有趣，不知何时才有机会整理长篇游记和相机照片，欢迎来我们的Instagram看第一手图片和视频。
接下来几个周末也都在山里露营，比如我们每年必去的Mt Rainier National Park，所以更新速度依旧会很慢，谢谢大家的耐心支持！