美国西南地形丰富,有着沙漠风情和丹霞地貌,全年最适合旅游的季节当属春、秋、冬三季。本篇是美西南之旅的第二篇,前情提要请见夏末美西南之旅 DAY1。想要今年冬天来玩美西南的朋友欢迎持续关注这个(不定期更新的)系列。

本篇游记前半部分记录了进山前的物资采买、时差调整等后勤安排经验,想看Zion National Park风景和游玩细节的朋友们可以直接跳到后文观看。

前情提要

美西南最吊人胃口的景点还属The Wave(波浪谷)了,每年四次的网络入场券博彩都会引来全世界的背包客们激情下注,竞争无比激烈。网络抽奖的失利导致猫和柴计划了这次9天8夜的西南旅行,希望通过现场抽签赢得一次入场券。

第一天在飞往Las Vegas的飞机上近距离欣赏了晚霞中的Mt Rainier和Mt Adams,希望这是来自雪山的祝福。猫和柴降落在灯红酒绿的赌城Las Vegas,顺利提车,安全到达酒店,度过了疲惫但小有惊喜的第一天。

第一天舟车劳顿,折腾到凌晨2点才睡,而第二天还得早起赶路去Zion National Park。按照猫的计划,我们需要:

  1. 在进山前囤好接下来的四五天的物资,并买到登山杖;
  2. 在日落前徒步走完Zion National Park的两条路线:Zion Canyon Overlook Trail和Observation Point via East Mesa Trai;
  3. 最后在半夜前赶到Kanab的AirBnb入住。

全天需自驾5.5h,徒步8miles,具体行程请见Notion page.

我们浅浅地睡了不到5小时就从床上爬起来,而此时的赌城Las Vegas早已艳阳高照。一想到接下来要开始长达8天的户外拉练,不由得对宽敞舒适的酒店套房恋恋不舍。怀着不舍的心情,我们赶紧去酒店餐厅享用最后一顿新鲜热乎的早餐。其他住客都不紧不慢地拿精致的蛋糕小点心,而我们花了那么多钱和福利,最期待的却是能吃上炒蛋、水煮蛋、肉饼这种朴素又抗饿的蛋白质,好为之后上山做准备。如果能顺手薅几根香蕉和几盒迷你花生酱,那就更好了!香蕉是爬山时补充能量和电解质的必备佳品,而各种小包装的酱料能让我们在山里啃干粮时啃得更心甘情愿。

酒店薅的各种酱料

虽然接下来的日子并不需要在深山老林扎营露宿,但因为要看日出、拍日落、观银河,就算住在镇上也必然是早出晚归。想赶上镇上超市的营业时间都难说,更别提找机会去餐馆吃上新鲜热饭菜了,所以一定要把水、罐头、干粮都带在身上。于是这几日的物资补给全得靠今天上午采购。至于补给站的路线和物资清单,自然是早早地被猫安排得明明白白。

Las Vegas – Zion 沿途补给站

Trader Joe’s @ Las Vegas

出城之前,我们先去了Trader Joe’s补给了防晒喷雾和干粮水果。TJ新出的物理防晒十分清凉,今夏爬山一直靠它来涂手臂和腿部。因为这一大瓶防晒超出了登机行李的容量限制,所以只好落地后再来买。一整瓶才10刀,我俩在暴晒的美西南用了8天刚好用完,希望这款物美价廉的防晒霜明年还继续生产。

Trader Joe’s物资

除此之外,我们还买了不少干粮、水果和巧克力坚果零食。此处不得不提西南之行最深的感悟——不要轻易买巧克力相关的食物。因为巧克力会在西南40度的高温下融成一滩泥,入夜后又在10度的环境里凝结成块儿……周而复始,生生不息,化万物于无形,又会从无形中生出万物。我们的巧克力和坚果最后凝成了一块块看不出原形的糊糊饼,说好听点那就是巧克力坚果脆片吧。

Walmart @ St George

由于登山杖无法作为登机行李,用Amazon Prime的两日送达临时购买的话,也没法在我们爬Zion和Bryce Canyon之前送到,所以也只好落地后去店里买。Las Vegas城中体育用品店的登山杖都卖得太高端、太精贵,选择面也很窄,如果在机场被收缴了还挺划不来,于是我们打算去沿途城镇观望一下。

头疼之下,途经St George这个大镇时发现了咱们穷人的福音——Walmart。果然,我们在官网查到这家店有10刀一对的登山杖,下车后立马冲进店,福至心灵地抢到了货架上最后两把登山杖。这种单个卖的登山杖做工还行,手感也轻巧,加上如此便宜的价格,就算在机场被收缴也完全不心疼。一开始还担心质量不过硬,但想想也不过是用四五次,肯定没大问题。事后证明我们只用了两次,一次在Bryce Canyon,一次在Grand Canyon。此行结束后,登山杖还和新的差不多。买到登山杖终于松了口气,这下终于能保证我们接下来有登山杖啦!

物美价廉的登山杖

Costco @ St George

St George是个一应俱全的城镇,在此我们去了补给的最后一站——Costco,并轻松买到了所需的全部物资:一大箱水、每日早餐三文鱼罐头、徒步时兑水喝的电解质溶剂、充饥的牛肉干、备用的运动内衣和速干短袖、宵夜豚骨拉面,甚至意外地买到了一箱在西雅图几乎已下市的新鲜的夏末大白桃。

Costco物资

Costco可补给物资、吃热狗、喝可乐,还能借用宽敞干净的洗手间,最后还能加个便宜的油,一站式解决自驾游的各类需求,每年最值得的花费之一必定有Costco的年费。

惊艳的墨西哥餐馆El Jinete

Costco和Walmart不远处就是传说中的In-n-Out,我俩都没吃过他家汉堡,久闻大名,早就想试试了。可绕到街对面,怎么都没找到队尾在哪,最后发现队伍竟绕了半个停车场,这汉堡销量大概能绕地球十圈?本打算带个汉堡在路上吃,只好作罢。好在猫做好了功课,前方的Hurricane小镇有一家墨西哥餐馆EI Jinete,那里除了常见的taco(夹馅卷饼)和fajita(烤肉饭),还卖我们头一回见的menudo(牛杂汤)。我们对牛杂汤十分感兴趣,所以饿着肚子来到餐馆,打算在进山前大干一场,享受这难得的热饭。

餐馆虽小,远远望去像个苍蝇馆子,但餐馆有带树荫的停车位,仿佛沙漠里的绿洲,好感顿生。老板娘一口墨西哥风情的英语令我们听得很吃力,点单后老板娘问了我们一句话,我们怎么也也没听懂,老板娘无奈挥挥手说,“算了算了,一样一个吧!” 上菜后才发现是给主菜配了tortilla卷饼,玉米饼和面饼一样配了一个。这才意识到之前大概是问我们想吃玉米面的卷饼还是普通面粉的卷饼。

满满一大碗牛杂汤
无敌香软的tortilla卷饼

我们平常吃的tortilla都放在小蒸笼一般的小盒子里摊平送上来,而这家的tortilla像羊皮卷一样裹着送上来。虽然造型简陋,但卷饼无比香软,是我们吃过的墨西哥饼皮里最好吃的,完全吊打西雅图的店。牛杂汤是咸辣口味,配饼吃刚刚好,不然有点咸。一大碗满满的牛肚和牛杂把人吃撑了还吃不完,而价格才10块钱左右。鸡肉主菜fajita也是量大实惠,烤过的鸡肉条香而不柴,米饭粒粒分明,salsa(番茄辣酱)和guacamole(牛油果酱)十分爽口,配的炒蔬菜也很新鲜。猫觉得fajita是最接近中餐的一种菜式,不知道吃什么的时候,吃一份饭、肉、菜一应俱全的fajita一般都不会翻车。

由于份量十分扎实,我们吃到最后我们还剩一个卷饼吃不完,于是把它带上Zion成了今天的晚餐。餐馆里其他食客大半都是墨西哥人,周围充斥着墨西哥语,这家餐馆想必是非常地道。我们两个人才吃了20刀出头——事后证明,这餐是此行性价比最高的一顿饭。​酒足饭饱后,我俩载着满车物资前往了Zion National Park. 

在Arizona-Utah边境线坐时光机

美国的Arizona和Utah两个州南北相邻,而此次西南之行的景点大多分布在州交界线的南北两侧,所以免不了在这两个州来回横跳。我们出Las Vegas后一路往东,陆续经过Nevada-Arizona-Utah的分界线路牌。后来探索Vermillion Cliffs National Monument时,我们住在Arizona的小镇Page,早起去Utah方向的小镇Paria跟向导会和,再南下进入Arizona境内徒步看风景,晚上再穿越几次边界回酒店住宿。在这里穿越边界倒不会有什么麻烦的手续,毕竟不是穿越国境,但最要命的是时差!是的,时差。每穿越一次边境线就会变一次时区,在和向导约定时间和计划看日出日落时,这种时区变动都令人头大。

为什么临近的两个州会有时差呢?因为Arizona和Utah在夏季采用不同的时区,前者不用夏令时,后者用夏令时,导致两者之间有一小时时差。比如Arizona才七点钟,而Utah已是八点。对于时差的困扰,我们做了双保险方案。柴把手机设置成自动时区,也就是我们人到哪里,时间就会自动变更。但缺点是荒郊野岭的信号不稳定,导致时区变更也不及时。这一边,猫把手机设置成固定的Arizona Phoneix时区,不随地理位置改变时区,跨州时自己手动算时间即可。可万万没想到,Arizona境内的不同地区也有时差……

Arizona州的时区地图:黄色区域使用夏令时,红色区域不用夏令时。(图源:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Arizona_Daylight_Savings_Time_map.svg/440px-Arizona_Daylight_Savings_Time_map.svg.png)

我们行程接近尾声时才意识到,Arizona虽然默认不用夏令时,但其境内有些区域是用夏令时的!这导致横穿Arizona境内也会出现时差,这个问题在游览Monument Valley(纪念碑谷)时最令我们头疼。Momument Valley地处Arizona东北角,而它所在的本土部落区域Navajo Nation却偏偏用夏令时,导致Momument Valley和其周边的Arizona城镇不在同一个时区,反而和相邻州Utah和Colorado使用同一个时区。

一路为时差而操心的猫甚至想起了王菲的老歌——《爱与痛的边缘》

时差像雨点 似断难断
愈是去想 更是凌乱
我已经不想跟你痴缠
我有我的尊严 不想再受损

无奈我心 要辨难辨
悉心准备 也未如愿
永远在夏令时和非夏令时的边缘
应该怎么决定挑选
……

我们在Momument Valley看日落、日出时就算错了时间,但好在我们总是提早两个小时就开始蹲守景色,所以时差并没有影响拍摄行程。事后总觉得哪里不对,这才查到是时差的问题。简言之,夏季的Arizona内部有两个时区,Momument Valley所在的区域比其他Arizon城镇早一个小时。

令人欣慰的是,冬季没有夏令时的困扰,所以冬季的的Arizona全州都在一个时区。建议出行前确认好所在地的具体时区,定的酒店、旅行向导服务也要反复确认对方用的是哪个时区。

对Arizona时区感兴趣的朋友欢迎阅读这篇维基百科 Time in Arizona: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_in_Arizona 

除了头疼的时差,边界上也有可爱的风景,比如各式各样写着“欢迎来到xx州”的边界线路牌。细心的猫发现Utah边界路牌有多种设计,有拱门国家公园Arches National Park的大拱门,也有Zion National Park的红色山石……碰上哪种设计取决于你在哪里穿越边界。Arizona的边境线路牌也有多种设计,虽然每种设计上都写着’the Grand Canyon State’,但并不是所有路牌都画着大峡谷,比如我们好几次路过的路牌都画着Arizona的著名网红地点马蹄湾。大家走过路过不妨多留意一下边境线上的小风景~

Nevada – Arizona 地界牌画的是Horseshoe Bend
Arizona – Utah 地界牌画的是Zion
Momument Valley 纪念碑谷附近的地界牌 (图源:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cartello_Utah_con_vista_Monument_Valley_-USA-_Agosto_2011.jpg)
Arch 拱门公园附近的地界牌(图源:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Utah_border_sign.jpg/2560px-Utah_border_sign.jpg)
Arizona各式各样的地界牌 (图源:https://www.azcentral.com/story/news/local/arizona/2019/12/11/grand-canyon-among-designs-new-arizona-welcome-signs/4396820002/)

锡安国家公园 Zion National Park

Zion明明发音是“在恩”,在中文里却被翻译成“锡安”,乍一听还以为是“西安”国家公园。我们猜大概是翻译的历史遗留问题,因为“锡安”已成为习惯用名,所以才沿用下来了吧。那为什么Zion要叫做Zion呢?Zion到底是什么意思呢?

猫查了一会儿才明白,其实Zion一开始不叫Zion,而是​Mukuntuweap National Monument,经过了十年的扩展,这片土地才改名Zion并成为国家公园。Zion源于希伯来语,和圣经也颇有渊源,本意是天堂、圣地。命名Zion的人觉得这里的奇山异石像天然的圣地庙宇,于是给这里起名Zion。这个词从希伯来语翻成英语有Sion和Zion两种形式,英语传教士将Sion译作“锡安”,其同源的Zion也自然沿用了“锡安”这个翻译。澎湃有一篇文章专门讲这类翻译的历史故事。

从St George一路驶去,目之所及都是贫瘠的土地和山川,偶尔有一些农场牧场,但是景色也挺单调。但是渐渐地地貌开始变化了,路边的山体开始出现了红色,尺度也越来越大,数量越来越密集。本在道路旁生长的沙漠灌木慢慢延伸,竟延伸到了红白色的山石上。这些岩石从旷野中一排排拱起,耸立着,并延申到了目之所不及的天边,开始组合成了值得欣赏的景致。

如果说西雅图是以绿水青山中静坐着一座雪山作为标志,并在自然舞台上夺走了全部的关注,那Zion的景观则大相径庭:它的亮点并不是单个的山体,而是形态各异并崎岖的红色山石以连续的姿态和极大的尺度来彰显它的特色。单拍某座山体没有什么特别的,但身处其中,四周环望,却发现自己被几千尺高的的红色石壁所包围,这是另一种震撼感。公路蜿蜒,缓缓行驶中转过一个大弯,穿过一个自然形成的拱门,豁然开朗,红色峭壁之后是更多特异的红色峭壁,仿佛脱离了熟悉的世界,只剩下了脚下的公路、蓝天和无尽的红色山谷。沿着公路一直前行,两边的红白色的山石带着些许压迫感越来越近,而不知不觉中我们也就到达了Zion的入口处。

入口在Virgin River河边,河水一侧是可以租售水鞋和涉水木棍的运动品店,再往北就是通往园区深处且只有园区公车才能进入的Zion Canyon Scenic Drive。河水的另一侧是游客中心和营地,可以把车停在这附近,再换乘园区的车去最热门的徒步路线Angels Landing和The Narrows。今年夏天的园区巴士改了规则,不用提前订票,可以随到随上,具体时间和线路都可以在公园官网查到。

Angels Landing和The Narrows

这里最热门的必然是Angels Landing和The Narrows两条步道,前者“上天”,后者“入海”。

Angels Landing胜在险,来去两个方向的行人共用一条狭窄的山路,行走在刀锋一样的山脊上,登顶全靠摸着一条铁索。身的两侧都是峭壁,想转身让路都难,近20年来殒命于此的游客已有13人。

Angels Landing by Konner Ottaway (图源:https://images.unsplash.com/photo-1520814294623-7c6ed33871f5?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1035&q=80)

猫很喜欢这种刺激的爬山路线,但腿脚不灵活且惜命的柴觉得Angels Landing还是太危险,万一还没登顶Angels Landing就去见angels了怎么办?疫情期间和来往的成千上万游客分享一根铁索也不卫生,所以我们并没有把这条路放入行程。

Angels Landing最危险的铁索路段将在2022年3月启用抽签系统,游客数量会被大大限制,和The Wave一样成为中签幸运儿们的专属地。抽签系统的细节方案详见Zion官网:https://www.nps.gov/zion/learn/news/angels-landing-proposed-day-use-permit-and-lava-point-campground-fee.htm 在铁索之前的路段是不需要抽签的,所以就算没抽中也可以踏踏实实地看Angels Landing前段West Rim的风景。

The Narrows是一条涉水步道,走这条路需乘shuttle到园区最深处,换好装备后再下到河中开始徒步。

The Narrows (图源:https://www.upr.org/sites/upr/files/styles/medium/public/201709/ZionNPKevinRoland.jpg)

Virgin River冲刷着山谷两侧的岩壁,山谷的色彩和形态也因为这种经年累月的冲刷而缓慢变化着,若想一看究竟,就必须亲身走入河水中逆流而上。在水深的季节里,河水最深处可能及腰。夏天入水看似消暑,但想想要头顶40度高温,再把下半身泡在15度的流水里,这种温差也不一定那么好受。不仅如此,西南夏季容易有雷暴,一旦遇上泥石流和高山落石,在湍流的河水中逃命也不那么容易。我们来之前的确有落石事件,导致好几条步道都处于暂时关闭中。除此之外,走水路需要带额外的衣服、鞋子换上,略有些麻烦。再加上本季度的水质略差,河中有许多有毒的藻类,所以The Narrows也被谨慎的我们彻底放弃了。

猫认为比Narrows更美的还有Subway这条水路,但Zion的好风景总在人迹罕至者处,Subway的景色和难度成正比,此外还需额外的permit才能进入。

Subway (图源:https://www.doi.gov/sites/doi.gov/files/uploads/ZionNPJeremyStevensSmall.jpg)

简言之,柴恐高,猫怕水,所以我们既没有去Angels Landing,也没有去The Narrows,最终选择老老实实走平坦的步道去欣赏Zion的峡谷风光。除了徒步,Zion的山壁陡峭,是有名的攀岩胜地,我俩对攀岩没有什么发言权,此处就略过啦。

Zion Visitor Center & Gift Shop

到达Zion已是午后,体感温度近乎40度,感觉裸露的皮肤随时会被烤焦。好在租售涉水装备的运动品店门口有不间断的水雾给行人降温,以前还只在环球影城体验过这种古老却有效的空调。我们一开始没找到公园售票处,难道这里不收费吗,哪有这么好的事?后来过了Virgin River上的小桥,才发现售票厅就在桥的那一头。我们在这里买了新一年度的国家公园年票,这也是每年最划算的投资之一。80块钱的年票,去三次国家公园就可以回本,比如我们此行去了三个国家公园(Zion, Bryce Canyon, Grand Canyon)就回本了。而西南的国家公园还远远不止这三个,所以来西南自驾,买一个年票绝对不亏。

我们想走去游客中心蹭空调,而才走短短五分钟步程,就被晒得和包里的能量棒一样扭曲变形。一路上游人如织,每个人都撑着一根大木棍,看来大多是从The Narrows涉水回来的。游客中心的礼品店不仅冷气宜人,明信片和冰箱贴的业务范围之广,几乎涵盖了西南的所有国家公园。在这里可以轻易买到隔壁Bryce Canyon和Grand Canyon的纪念品,甚至比Bryce Canyon和Grand Canyon当地卖的纪念品还好看。Zion礼品店最有特色的产品是大角羊公仔,你可以花30块钱“认领”一只公仔,这份钱会投入当地的大角羊保护项目中。Bryce Canyon也有类似的“认领”项目,不过是另一种小动物,请期待后续游记哈~

Zion 大角羊项目

在猫的安利下,柴迷上了收集国家公园的印章,可Zion的印章设计不太走心。其他公园都有地标或动物图案设计,而Zion只有一个大大的Z字。Zion提供的印泥都干巴巴的,图案几乎印不清楚,这里要打个差评。

在寄回家的明信片上留下了Zion的Z字印章

Zion – Mt. Carmel Highway and Tunnel

逛完纪念品店,我们就径直开往今天的第一个爬山路线——Canyon Overlook Trail。本以为无缘最有名的Angels Landing和The Narrows会错失很多风景,没想到Mt Carmel Highway公路沿途风景美不胜收。这段公路的路况极好,维护得比西雅图城区的路面还新,显得有点不真实。只有飘洒在路面上的红色砂岩粉末提醒着我们,现在的确是在山中行车。

多年前柴从Arizona小镇Page开夜车回Las Vegas的时候无意中路过了Zion,当时就为夕阳下红色的石壁和车道震撼不已,也头疼于需要在疲倦中绕过这些蜿蜒的车道。当时时近黄昏,日照西斜,过不多久日落后就看不见四周的景色了,只能看见前前后后赶路的车灯,这次正好弥补当年的遗憾。

行车走这段路会经过两截隧道,我们路过时正逢隧道限流,需要排队等好一会儿才能通过。隧道直直地穿过砂岩,隧道的壁上是一圈圈砂岩的印迹,很有特色。Zion隧道是一条持续攀爬的道路,因此进隧道前的景色和隧道后的景色截然是两个世界:隧道前是高耸的红色峭壁,而隧道把车送上半山腰之后,周围的山不再那么高耸了,游客可以近距离地看到之前看不到的上层的质地。上层是更具纹理的砂岩山,纹路有规律地纵横交错,形态特异,像一层层粉彩细密堆叠,竟有些像儿时的零食龙须酥。橙色的砂岩在阳光的映射下泛出金色,也有一分像迪士尼公主盘起的长发。

砂岩隧道
有细腻纹理的“龙须酥”山壁

进入隧道前,我们路过一个形似拱桥的地点,可是没能找到合适的时机拍照,觉得十分遗憾。结果因为谷歌地图再次犯傻,我们开去trailhead徒步起点时却意外开过了头,不得不掉头。结果掉头后行驶至trailhead附近,眼睁睁看到最后一个车位被人抢先,只好放弃,不得不再次掉头去往下一个景点。无奈一路都是双黄线,没办法掉头,只能开出好长一段路,找路边能停车的观景平台来停车掉头。

而最终我们找到的最近的转向地点,竟然就是可以拍拱桥的地方。拍完拱桥再返回原来的路线,刚好把猫爱得不行的“龙须酥”岩壁又看了一次。而正因为放弃了第一个步道,我们才刚好赶在日落前走到第二个步道的终点,赶上夕阳最美的时候。虽然无缘Canyon Overlook,但其他行程都很满意,就当作是玄学给我们留下的最好的安排吧。

辗转多次才拍到的“拱桥”
墙上的孔洞其实是留给隧道透光的窗口,这个山体里就是隧道。

Canyon Overlook起点处只有七八个车位,公路对面有个迷你停车场,大概有十余个车位。但因为双黄线的限制,只有由西往东的车能进入并停在这个停车场。总之,Canyon Overlook步道本身距离短、高度低、难度小,但难却难在车位稀缺,在热门季节得得看缘分了。

Canyon Overlook Trail All trails 链接:https://www.alltrails.com/trail/us/utah/canyon-overlook-trail

Observation Point via East Mesa Trail

这条路并没有什么特别的景致,精华全在终点——一个比Angels Landing最高点还高的、可以俯瞰Zion Canyon的崖壁平台。步道本身不难,全程是平坦的土路,偶尔有几段一脚深、一脚浅的沙地,最后一段冲刺路线有一截上下坡。想观景的话,只要耐心埋头赶路,在日落的黄金时段赶到终点即可。

全程唯一难点在于通往trailhead的车路。这条没有铺装的土路满是泥泞的坑洼,路面被压出深深的车辙印,必须要高底盘的SUV才能通过。如果是开小轿车来,建议把车停在距离trailhead 800米的十字路口附近(坐标:37.290850, -112.895065),再走路进去。

可以停车的路口
通往trailhead的路很烂,这一段还算是路况较好的。

这个路口有一块平坦的空地,一开始担心山上路况不好,所以先把车停在了这里,打算步行去trailhead。往里走了一段后,柴觉得以她的车技完全能征服这段乱路,于是我们回到十字路口取车,把车直接开到trailhead了。柴的车技的确不错,在高低不平的土路上晃晃悠悠地像开船一样开到了trailhead。

虽然车无大碍,但车的侧身难逃一劫——车门被路两旁张牙舞爪的树枝刮出无数道道长长的印子。这些划痕让猫在接下来的一周里都焦虑万分,生怕被车行找麻烦。好在租车时用了可以担保车损险的信用卡,车行工作人员在还车验车的环节也没有多问,所以有惊无险。

一路上是土路和沙路的结合
看到开阔的峡谷口就说明和终点不远了
最后一段冲刺需要在沙地上奔跑……还挺累的

眼看着太阳一点点掉落山尖,我们一路连走带跑向终点冲刺。在太阳还差一点点就要隐藏到Zion的高山后时,我们终于到了。大口大口地喘着气,却发现平台上早已有位大叔占了绝佳的位置,架好了三脚架和长枪短炮,不紧不慢地拍着风光大片。在他身后不远处,有位阿姨席地而坐,对着我们微笑点头,悠悠地用手机拍着夕阳。平台上除了我俩,就只有这对摄影老法师夫妻了。看着他俩各自拍照的架势,仿佛看到了三十年后的猫和柴。

柴在悬崖边紧张地搭设三脚架,而猫在平台上四处转悠,找最适合手机的拍摄角度。老法师夫妻那边隐隐传来中文,想必也是华人?不过我们两组摄影人马十分默契,各自占据一片区域,互不打扰,就算听到对方说中文,也没有任何人抛出话头聊天。偶尔四目相对了,也不过是点头相视一笑。

这里的海拔高度几乎是Zion最高处,站在这里就能把峡谷的景色尽收眼底。目之所及的这一片峡谷只有公园的大巴才能驶入,而诸多著名的徒步路线和险要的风景都是从这一条峡谷中延伸出去的。

Observation Point全景

峡谷被Virgin River从中劈开,溪水两侧是直耸的山壁,而山顶是一望无际的平坦台地。远远望去,特别像猫之前沉迷的游戏——塞尔达旷野之息。眼下的景象像双子山峡谷,此刻特别想获得一架滑翔翼,飞到对面台地里乱石阵,看看是不是有神庙的遗迹。顺着溪水的上游望去,发现水流绕着一堵薄如纸的岩壁,而岩壁顶上狭长的步道就正是以险峻出名的Angels Landing了——那里还隐约传来今天最后一个登顶者兴奋的叫声。

塞尔达地图上的双子山
右下方便是Angels Landing

我们刚到的时候因为赶上了夕阳的尾巴,因此捕捉到了山谷中最后一丝余晖。近处左侧的山壁上映着一丝金光,金色一路从山顶往南,更远处的山壁还映衬着红光。而这样广阔的日落只有在这个海拔足够高、角度足够正的平台才能看见。

山顶还闪着最后一丝金光

太阳隐去山后,远处的山渐渐暗淡,只能看见轮廓,失去了层次,而近处的山壁恢复了它们本来的颜色,粉白色的山上偶尔勾着几笔浓墨重彩的红色纹理,星星点点的沙漠植物顽强地生长在山壁的各个角落。崎岖嶙峋的山体在Virgin River两侧争锋相对着达到了一种平衡。天色在太阳落山后也如常地开启了它的色彩,幸运的是今天还有一些火烧云给平静的天空带来一丝生机。之后云彩和地平线由红变粉,之后向西一路撤退,为从东方而来的黑夜让出位置。

夕阳落幕

四处转悠的猫还发现了地质勘测留下的铜牌。如果真的偷偷撬走,会有人发现吗?找谁去罚那250美金呢?

晚霞彻底落下帷幕后,两队人马纷纷收拾起装备。我们正要返程时,对面的大叔突然转向我们,朝我们说:“Ready to go? ” ,我们这才攀谈起来。原来这对华人夫妇来自辛辛那提,两人从东往西游览了大西南地区的不少国家公园,Zion是他们的最后一站了。他们还去了The Narrows的水路,但走到一半就遇上了危险的落石!阿姨说,石头就在他们附近20米处砸下来,吓得两人掉头就跑,根本没心思拍照。听到这里,猫和柴心里一阵后怕。我们还聊起Angels Landing,觉得山路太过危险,我们两队人马竟都没有计划过要上去。

夜幕降临,是时候返程了。

霞光散去后,天色便很快暗了下来,气温也随之骤降。返程的路上伸手不见五指,只有繁星满天和银河当空,这才明白什么叫做披星戴月。林间响起一阵阵虫鸣,庆幸在这个山狮出没的地盘没有遇到危险的野生动物,只有几只小蝙蝠时不时地纠缠着猫。我们两个年轻人在前面开路,老法师夫妇不紧不慢地断后,互相照应着摸黑走了2个多小时才终于走出了森林。路上柴还时不时地被自己的影子吓到,多亏了和这对夫妇结伴而行,从后方传来的忽闪忽灭的光线令我们安心了许多。回到停车场后,他们还好心地在前面探路,我们跟着前车的车灯和路径,轻松地开过了这段坑坑洼洼的夜路。看到我们平安之后,他们才启程与我们分别,向着他们在Zion附近的住处驶去了。

夜宿Kanab

翻山越岭到达Kanab小镇的AirBnb已是凌晨。本来想在Zion的深山老林里拍银河,但是害怕不安全,所以只好放弃。没想到Airbnb的屋顶正对着银河,想怎么看都行。这家AirBnb远离Kanab镇中心,就算旅馆门口灯火通明,也拍出了清晰可见的银河。

AirBnb屋内是清一色的宜家家具,虽没有酒店精致,但看着也温馨。房间虽小,但五脏俱全。床尾有一长条放行李的长凳,长凳后是一个打通的敞开式衣柜,用来晾晒每天换洗的速干衣服很方便。空间拐角处还配了简易的厨房,卫生间也宽敞整洁,实用性很高。房间外有一个明黄色的小巴士,是这家旅店的招牌吉祥物。巴士是经典的travel van,车内配备桌椅板凳和桌游,可同时坐下四到六人。因为房间本身没有餐桌椅,所以旅客可随意来巴士内休息、用餐(以及摆拍),我们打算次日抽完签回巴士上吃顿早饭。唯一的缺点是AirBnb的生态太好,所以虫子也有些多。猫刚要躺下,就发现枕头上停着一只蜻蜓,于是赶紧把它送了出去。

回到住处的第一件事就是用豚骨拉面宵夜犒劳自己
枕头上的蜻蜓
AirBnb外景
可爱的小巴士

尾声

今天在Zion找到了清净又视野开阔的高台欣赏了日落和群星,已是心满意足。明天一早要去Utah州Kanab小镇的体育馆里抽The Wave(波浪谷)入场券,全场只抽16人或4组,先满足哪个条件就先截止,是场激烈的拼人品大赛。因为入场券只能在次日使用,所以抽签之后计划去车程1小时外的Bryce National Park来填充行程。

猫十几年前去过Bryce Canyon,当时觉得好看是好看,但俯瞰一群石柱也不过如此。这番评价导致柴对于Bryce之旅没抱太大期待,想着也就是在游客中心附近的观景点,模仿国家公园卖的风景冰箱贴,拍拍经典打卡照片罢了。

谁想到去Bryce Canyon时天气出奇地好,天朗气清且有一丝丝云。浮云既给山体添了几笔阴影层次,又让我们免于全程暴晒,得以花一整天深入山谷腹地,远离熙熙攘攘的游客,勇敢并疲惫地暴走了一条公园标记为最难的路线,因此竟发现了Bryce Canyon这个大宝箱的正确打开方式,并乐不思蜀。自此,Bryce Canyon在我们心中从原本一个只是打卡拍游客照的普通旅游景点,一跃成了我们心中数一数二的国家公园。欲知后事如何,请听下回分解。

本篇是美西南之旅的第二篇,前情提要请见夏末美西南之旅 DAY1。想要今年冬天来玩美西南的朋友欢迎持续关注这个(不定期更新的)系列。

2 thoughts on “夏末美西南之旅 DAY2 | 另辟蹊径俯瞰Zion

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